9 Enero 2012
Puede resultar algo complicado localizar el comienzo exacto de la vía Harakiri puesto que en pocos metros alrededor comienzan también las vías Julio, Casera Atómica, Rivas-Acuña, Guirles-Campos y Thanatos. El punto concreto de inicio de la Harakiri se encuentra unos metros a la derecha de la característica bavaresa del primer largo de la Julio, o si se prefiere, unos metros a la izquierda de la Rivas. Se localiza en un diedro con tendencia a izquierdas que se dirige hacia unos árboles. El diedro suele estar bastante sucio.
El primer largo (V+) asciende en dirección al diedro en unos metros fáciles (IV) hasta un pequeño resalte en el que conviene meter un friend mediano. Remontado el resalte el diedro, muy sucio, se dirige hacia unos arbolitos en los que suele haber algún cordino para asegurar y continúa, ya encima de los árboles hasta un parabolt a la altura de la primera reunión de la vía Julio, que debemos alcanzar con una travesía delicada hacia la izquierda de un par de metros, no muy difícil pero llena de musgo. Hacemos reunión en la primera de la Julio para evitar el roce de la cuerda al final del diedro en el que hay que hacer una pequeña travesía hacia la derecha hasta la reunión. Si optamos por unir los dos primeros largos prever casi sesenta metros.
El segundo largo (V) retoma el diedro, para lo que tenemos que volver a hacer la travesía, esta vez hacia la derecha, y continúa por él hasta que termina. Unos metros a la derecha encontraremos la reunión. Aunque el diedro está protegido con parabolts nuevos es preciso complementar la protección con algún friend.
La cuerda va marcando el recorrido del segundo largo
El tercer largo (V+) progresa por las fisuras que tenemos de frente hacia un clavo visible desde la reunión. Sigue hacia un muro vertical protegido con parabolts que alejan bastante. De todas formas vamos encontrando buenas regletas para progresar en el que nos pareció uno de los largos más entretenidos del Pico de la Miel. Unas chapas blancas remontan el muro de la derecha pero pertenecen a otra vía. Debemos seguir recto hasta que el muro empieza a tumbar (posibilidad de colocar un friend grande) para salir directos hasta la reunión.
En el estupendo muro del tercer largo (arriba y abajo)
Llegando a la tercera reunión
El cuarto largo (IV+) sale hacia la izquierda para tomar una fácil chimenea con bloques por la que salen otras vías con buenas posibilidades de protección. Del último bloque salimos hacia la derecha y vemos la reunión, que también se puede montar unos metros más arriba salvando la sencilla placa final y evitando así tener que seguir encordados para salir a cima.
Unos metros sencillos (III+), que con precaución y buscando lo más fácil podemos hacer ya desencordados, nos llevan directamente al final de las dificultades.
Trepando los últimos metros, fáciles, para llegar a cima
El descenso se hace por los bloques del lado izquierdo del Pico de la Miel hasta dar con el caminito que en no más de 15 minutos nos lleva al inicio de la vía. Dada la gran afluencia de escaladores a esta escuela es casi imperativo evitar el descenso rapelando, con lo que evitaremos molestar a nadie, minimizaremos el riesgo de accidentes y además haremos una bajada mucho más rápida y segura.
23 de diciembre de 2011. Luis Martínez y Pablo Parrón.
Datos prácticos:
Acceso: Desde Madrid hay que coger la Carretera de Burgos (A1) hasta la salida 57 en la que veremos la señal del pueblo de La Cabrera. En total unos 60 kilómetros. Enseguida entramos en la Calle de los Colegios, que seguiremos varios metros, hasta un callejón sin asfaltar a mano derecha (Calle de la Sierra), en la que dejamos el vehículo (ver el trayecto en la web de Viamichelin).
Desde aquí sube un camino que debemos seguir con tendencia hacia la derecha hasta un rellano desde el que sale un camino entre las jaras a la izquierda (hay que ir atentos porque es fácil pasárselo). Este camino enfila ya directo a la base del Pico de la Miel. Antes de llegar a la base el camino se bifurca en dos. El de la derecha se dirige hacia el callejón Soyermo y debe tomarse para acercarse a la base de las vías Ezequiel, Espolón Manolín, etc. El de la izquierda nos lleva a la base de la vía.
Dificultad: V+, V, V+, IV+.
Longitud: 120 metros aprox.
Horarios: Unos 30 minutos desde el coche al comienzo de la escalada, un par de horas para la vía y 15 minutos para descender desde la cima del Pico de la Miel hasta las mochilas.
Material: un juego de friends y fisureros, y algún cordino para lacear los arbolitos del primer largo. Casco. Encontraremos algún parabolt en los dos primeros largos y en el muro del tercero, además de un clavo al comienzo del tercer largo. Todas las reuniones están montadas con parabolts con argolla aunque la última es preferible montarla nosotros mismos al final de las dificultades.
Bibliografía:
- Guía de escaladas en la Sierra de la Cabrera. Federación Madrileña de Montañismo. Pág. 39. Desnivel Ediciones.
- Clásicas de la zona centro, de Daniel Alcojor, págs. 104-105. Desnivel Ediciones. Existen muchas diferencias entre la ruta descrita por Daniel y la indicada en la Guía de la Federación Madrileña de Montañismo. La vía descrita en este artículo sigue en mayor medida la línea de la Guía de la FMM.
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27 Noviembre 2011
El Risco del Pajarito alberga varias clásicas de calidad y no suele estar abarrotado, gran parte de la aproximación transcurre a la sombra de los árboles y en total suele llevar aproximadamente una hora, tanto si accedemos directamente por el camino que sale a la izquierda tras cruzar el puente de madera del aparcamiento de Cantocochino, sube hacia el Cancho de los Muertos y continúa hasta el risco, como si accedemos por la autopista de La Pedriza. Si vamos por la autopista, antes de llegar a la altura del Refugio Giner un hito poco visible marca el camino que sube a la izquierda hasta Collado Cabrón, desde donde sale otro camino a la derecha hacia el Pajarito.
La vía Sur Clásica se abrió en 1952, al parecer por Santiago Heredero y algunos amigos, y hasta hoy se ha repetido tantas veces que en los tramos clave ya se nota el paso de la gente. No obstante, el siempre genial granito de La Pedriza la sigue reclamando como una de las rutas obligadas de esta excepcional escuela.
Al llegar localizamos rápido un gran diedro con árboles hacia el centro de la pared, por donde empieza la vía. Con un tiempo más propio de finales de septiembre que de casi diciembre comenzamos el primer largo (V-), con unos pasos fáciles se alcanza un viejo espit bien visible desde el suelo y se sigue fácilmente hasta un árbol y unos metros por encima hasta otro árbol tras el cual se despeja el panorama y el diedro se cierra en una fisura por la que se progresa muy bien pues permite meter bien los pies y asegurar con friends medianos-grandes. Reunión montada. Unos 45 metros.
Los primeros metros de la Sur Clásica del Pajarito
Después de pasar los árboles de los primeros metros
Llegando a la primera reunión
El segundo largo (6a o A1/IV+) supera nada más salir de la reunión una bavaresa que patina más de lo deseable (6a) protegida con tres espits en buen estado. Si se resiste se puede hacer fácilmente en artificial con solo tirar de las cintas. Al primer seguro se llega casi desde la reunión con lo que el factor de caída se reduce rápidamente. Por encima terreno fácil (IV) con un clavo y algún paso tonto hasta un árbol en el que montamos reunión. Unos 25 metros.
En la bavaresa pulida del segundo largo (arriba y abajo)
Una hermosa chimenea a la izquierda de la reunión inicia el tercer largo (V). Superamos el primer resalte de la chimenea, muy abierta, de unos cuatro metros. Por encima la chimenea se presenta sinuosa y se va estrechando. Parece asequible pero nuestra vía la abandona hacia la derecha hasta un par de chapas viejas en las que se solía montar reunión, para seguir por una placa fácil con setas, hasta la reunión (un espit al lado de una gran seta algo roma para asegurar). Unos 40 metros.
Placa de setas fácil tras abandonar la chimenea por la que comienza el tercer largo
El cuarto largo (6a o A1/IV) sube al gran bloque cimero del Pajarito. Para montarse en el bloque una seta cada vez más roma pero aún con buen agarre permite superarse hasta otra seta alargada y con mejor canto de la que ya se sale sin problemas. También se puede montar un pedal y alcanzar directamente la seta alargada sin más complicaciones. Unos metrillos fáciles y estamos en la cima. La reunión hay que montarla. Unos 15 metros.
Abajo, lazeada, la seta que ayuda a montarse en la cabeza del Pajarito
En la cima, con Cabezas de Hierro al fondo luciendo las primeras nieves de la temporada
El descenso se hace destrepando con cuidado por el lado opuesto al de llegada un par de metros (poco evidente pero buscando los agarres no es difícil). Veremos las anillas de rapel en la cara este pero todavía unos metros por debajo. Es preferible rodear un par de metros a intentar alcanzarlas recto. Con un rápel de 20 metros llegamos a un gran balcón desde el que ya se puede destrepar aunque es mejor alargar el rápel otros 20 metros para evitar un corto pero delicado destrepe.
En el descenso, llegando al gran balcón. Conviene
seguir rapelando para evitar un corto destrepe muy empinado
A la vuelta, para completar la jornada, decidimos hacer una parada en el Cancho de los Muertos donde la vía de artificial Tinto de Verano (Ae/IV-) nos dejó unas buenas fotografías para soñar en casa.
24 de noviembre de 2011. Luis Sebastián/Pablo Parrón y Fernando Blas/Frank
Datos prácticos:
Acceso: ver comienzo de la reseña.
Dificultad: V-, 6a (o A1/IV+), V, 6a (o A1/IV). Una gran vía clásica que se puede disfrutar aunque el sexto grado nos quede lejos.
Longitud: 120 metros aprox.
Horarios: una hora de aproximación, un par de horas para la vía y 45 minutos para la vuelta a Cantochino.
Material: en la vía sólo hay algún espit y algún clavo. Salvo la primera reunión las demás hay que montarlas. Un juego de friends y fisureros. Casco.
Bibliografía:
- Sur Clásica del Pajarito: Guía de Escalada de La Pedriza, de J. Ignacio Luján y David A. Zapata, págs. 382-384. Editorial Barrabés.
- Tinto de Verano, Cancho de los Muertos: Clásicas de la zona centro, de Daniel Alcojor, págs. 174-175. Ediciones Desnivel.
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14 Septiembre 2011
Entre los cientos de riscos que circundan todo el Valle de Luna, las posibilidades de aperturas son todavía casi infinitas y algunos nuevos están llamando la atención de escaladores foráneos y los vecinos asturianos que muchos días acuden en busca del buen tiempo.
Entre otros se encuentra la Peña del Llano, muy cerca de la conocida Peña del Pincuejo en el mismo pueblo de Caldas de Luna. A unos 300 metros después de pasar el cruce de Aralla, en dirección a Caldas de Luna aparcamos el coche al borde de la carretera al lado de una pista que surge a mano derecha. La pista entra en una finca con una majada para ovejas en la que puede haber algún perro de los pastores. Un cómodo caminito asciende suavemente. Lo seguimos unos 15 minutos hasta llegar a la altura de unas placas negras. A la derecha una gran placa en forma de embudo invertido forma un cuello de botella en el que la pared parece terminar. Una chorrera blanca delata el primer parabolt de la vía. En cinco minutos subimos directos hasta la base de la pared. También es posible ir subiendo desde la majada en diagonal hacia la izquierda, repartiendo el desnivel de forma más equilibrada. En total unos 20 minutos de aproximación. Si nos vamos fijando en la aproximación veremos una placa con varias vías de deportiva de grado asequible.
Desde el pie de vía nadie diría que tenemos por delante ocho largos y más de 400 metros de escalada. Es preciso valorar la intuición de los aperturistas para dibujar una línea tan larga buscando la dificultad entre placas de perfecta adherencia. Por su orientación, la vía puede ser una opción en los días fríos.
El primer largo (V+) comienza en una placa (IV) protegida con dos parabolts. Sigue por un filoncito con otro parabolt y entra en otra placa vertical bien protegida (V+). Al llegar al cuello los parabolts siguen por la derecha y encima encontramos la reunión (dos parabolts con un maillón). Atención, 60 metros.
En el primer largo, hacia el cuello de botella
El segundo largo (V), sube por placas fáciles al principio (III) y algo más difíciles al final (V) con tendencia hacia la izquierda. Reunión en dos parabolts con un maillón. Bien protegido. Otros 60 metros.
Placas finales del segundo largo
El tercer largo (V) sigue la misma tónica, también hacia la izquierda, por placas de IV y V. Reunión como las anteriores. 50 metros.
En medio del tercer largo
En la tercera reunión. Por encima se
ve el muro por el que sigue el cuarto largo
El cuarto largo (V+) sigue por placa hasta un resalte muy vertical con un parabolt. A pesar de que impresiona tiene una fisura con buenos agarres y se puede asegurar a placer (V+). Seguir por terreno fácil hasta encontrar dos parabolts para montar reunión, uno con argolla. 50 metros.
En el cuarto largo, después de superar el muro
Quinto largo (IV). Si nos fijamos bien muy a lo lejos, a la izquierda vemos un parabolt. Salir de la reunión hacia la izquierda (II) hacia un árbol que pasamos por la derecha y, siguiendo en travesía hacia la izquierda avanzamos hasta el parabolt, en unas placas de adherencia (IV) que dan paso a la reunión (un parabolt con argolla y un puente de roca). 60 metros.
En la quinta reunión. Por encima
el murito por el que va el sexto largo
Sexto largo (IV+). Placa fácil hasta un resalte bonito y fácil (IV+) protegido con un parabolt. Se puede completar con algún friend pequeño aunque tiene muy buenos agarres. Por encima del resalte un parabolt con argolla para montar reunión. 50 metros.
Escalando el sexto largo (arriba y abajo)
El séptimo largo (I-II) es muy sencillo y se hace casi andando. 60 metros hasta el pie de la bonita placa del último largo. Un parabolt sin argolla para asegurar y montar reunión.
Octavo largo (V+). Una línea de cuatro parabolts por encima y a la derecha de la reunión protege una bonita placa, muy fotogénica, con agarres romos pero excelente adherencia (V+ apretadillo). La reunión se monta en un parabolt. 30 metros.
La placa del último largo, un buen final
Cresteando por la cumbre, con las Peñas del Prado al fondo
Recogemos las cuerdas y nos calzamos las zapatillas para recorrer los metros que quedan hasta el punto más alto. Vista espléndida del Pantano de Luna, las Peñas Gemelas de Robledo, la Peña del Pincuejo, Peñas del Prado. Un final perfecto para una vía inesperada.
Para el descenso cresteamos hacia la derecha, hasta casi el final (unos 15 minutos), desde donde se baja por la izquierda fácilmente hasta un collado. Un camino baja en dirección a la majada de ganado en otros 45 minutos.
10 de septiembre de 2011. Luis Martínez y Pablo Parrón.
Datos prácticos:
Acceso: A unos 300 metros después de pasar el cruce de Aralla, en dirección a Caldas de Luna aparcamos el coche al borde de la carretera al lado de una pista que surge a mano derecha.
Dificultad: V+, V, V, V+, IV, IV+, II, V+. Aunque en casi todos los largos hay algún pasito curioso, todos los pasos clave están muy bien asegurados y son en general muy puntuales. Además, se pueden acerar. La dificultad real ronda el IV en placa. En los muritos de los largos cuarto y sexto se puede incluso colocar algún friend. En definitiva, una vía placer.
Longitud: 420 metros aprox.
Horarios: 20 minutos de aproximación, entre 3 y 5 horas de escalada, según cordadas, y 1 hora para el descenso.
Material: aunque la vía está en general bien equipada hay que lazar algún puente de roca y llevar un puñado de friends variados. Cuerdas de 60 metros indispensables. Todas las reuniones están montadas, aunque alguna con un solo parabolt podemos reforzarla. Casco.
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13 Septiembre 2011
La tranquilidad y buena roca están aseguradas en el bonito Valle de Luna, en León, igual que las noches frescas. Recuerdo haberme retorcido de frío en el mes de julio por no haber traído el saco de invierno y, como el valle nunca nos ha defraudado, aquí estamos de nuevo, 9 de septiembre de 2011, dibujando con la imaginación miles de líneas imaginarias en cientos de riscos y montes que surgen como hongos por todas partes mientras circulamos.
La Peña de Rabanal (1.410 m.) se yergue altiva frente al pueblo de Rabanal, evocando un Pequeño Alpamayo en roca de apariencia inalcanzable, aunque en realidad su escalada no es tan complicada.
El 20 de mayo de 2002 Carlos Bra, Miguel A. García y José Mª Fernández terminan de abrir Luna de Lobos (6a, V+ obligado), una bonita línea en la que la soledad está casi garantizada.
Aparcamos el coche en la Ermita de Pruneda y andamos por el arcén de la carretera unos 300 metros en dirección a Sena de Luna. Abandonamos la carretera hacia la izquierda remontando una canal incómoda y bastante salvaje (no esperemos encontrar un buen camino) en dirección a la pared. Mosquea un poco porque no la vemos hasta casi el final. Unos 40 minutos.
La Ermita de Pruneda vista desde la pared
Nos colgamos los hierros y empezamos el primer largo (6a). Un parabolt a unos tres metros del suelo señala el comienzo de la escalada. Se alcanza con un paso de V+ muy cerca del suelo y luego hay que hacer una pequeña travesía a derechas para alcanzar una fisura con muy buen canto (IV+). Atención al pasar un rosal salvaje en este punto que nos puede dejar hechos un cristo. Progresar por la fisura (V-), que gira a la izquierda y se protege bien con friends medianos-grandes. Termina en una placa fina con excelente adherencia protegida con dos parabolts (6a). A continuación unos metros fáciles con roca algo rota hasta la reunión (dos parabolts). 40 metros.
El segundo largo (V+) empieza con unos metros fáciles hasta una línea de tres parabolts en una placa (V+) que acaba en un arbolito. Sigue un diedro-canal (IV+) con un parabolt a la mitad que va dejando techos a izquierda y derecha hasta la reunión (un clavo y un parabolt). 45 metros.
La placa de salida del segundo largo
Tercer largo (IV+). Un corto paso de IV a la salida de la reunión protegido con un parabolt y todo recto por terreno muy fácil (II-III). Un parabolt en mitad del largo indica el buen camino. La reunión la montamos donde queramos casi a tope de cuerda. 50 metros.
Cuarto largo (II). Tirada muy fácil que se hace casi andando. Pasamos unos metros a la izquierda de una sabina que está aproximadamente a mitad del largo y seguimos hasta tope de cuerda. Montamos reunión al pie de un espolón entre dos paredes por el que sigue el último largo. Sin seguros. 60 metros.
Cuarto largo, directo hacia el espoloncillo que se ve arriba
Quinto largo (V+). A unos diez o doce metros desde la reunión vemos un parabolt en el espolón. No salimos directamente por el espolón sino por placa hacia la derecha en busca de un canalizo con un gran puente de roca (V). Unos metros por encima nos montamos en el espolón en busca del parabolt (V). Seguimos por el espolón autoprotegiendo hasta otro parabolt (V+). El espolón va perdiendo dificultad (IV) hasta la reunión (dos parabolts sin argollas). 40 metros.
Escalando por el espolón del último largo (arriba) y en la cumbre (abajo)
Desde la cumbre iniciamos el descenso por una canal empinada que baja hacia el norte (izquierda desde la cima). Enseguida vemos la Ermita de Pruneda al fondo y continuamos por la canal, bastante incómoda, hasta que se estrecha. Abandonarla a la derecha y bajar como mejor podamos hasta la ermita. Unos 40 minutos.
9 de septiembre de 2011. Luis Martínez y Pablo Parrón.
Datos prácticos:
Acceso: La Ermita de Pruneda se encuentra en la carretera que va de Rabanal de Luna a Villafeliz, a escasos metros a la salida de Rabanal. Aparcamiento en un tramo de carretera antigua con un cartel con croquis de la escuela de deportiva. En el bar del pueblo, en la misma carretera, nos pueden dejar la guía de escalada de Cuatro Valles.
Dificultad: 6a, V+, IV+, II, V+.
Longitud: 230 metros aprox.
Horarios: 40 minutos de aproximación, 2 horas de escalada y otros 40 minutos para el descenso.
Material: la vía se protege especialmente bien con fisureros. Cinco o seis friends pequeños-medianos. Cordinos para puentes de roca. Casco. Cuerdas de 60 metros. Semiequipada con parabolts.
Bibliografía:
- Cordillera Cantábrica. Escaladas selectas en roca, de Miguel Angel Adrados. Adrados Ediciones. Págs. 386-387.
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13 Septiembre 2011
Aunque nunca he sido amigo de las afirmaciones categóricas, parece existir cierto consenso en que la vía abierta en agosto de 1980 por Alfredo Iñiguez y Christian Marín en la cara este del Naranjo de Bulnes es actualmente una de las mejores rutas de pared en caliza de los Picos de Europa, y probablemente de mucho más allá.
Si bien la dificultad es muy asequible, la exposición de algunos largos exige cierto instinto y sangre fría, atributos indispensables para disfrutar plenamente de la escalada, y es precisamente después de un verano genial en el que hemos escalado todo lo que hemos podido cuando Luis y yo entendemos que estamos en condiciones de pactar nuestra Amistad con el Diablo…, ¿no dicen por ahí que hay que tener amigos hasta en el infierno?
El día amanece fantástico y como hemos dormido cerquita, a las 8,00 h. ya estamos en marcha para hacer la aproximación desde el Collado de Pandébano hasta el Refugio de Urriellu (unas dos horas). Para acceder a la cara este del Naranjo no hace falta llegar hasta el mismo refugio, porque unos cientos de metros antes un hito marca el camino que sale hacia la izquierda y remonta la Canal de la Celada. En no más de una hora nos deja al pie del imponente muro que forma la pared este del Picu.
Es fácil localizar el pie de vía, justo en el centro de la pared, bajo un pequeño techo en forma de media luna hacia la izquierda, encima del cual se encuentra la primera reunión. El primer largo (III+) comienza por canalizos fáciles a la derecha del techo y luego con tendencia hacia la izquierda hasta llegar a la reunión (dos parabolts sin argollas). Se puede proteger bien y es sencillo. 35 metros.
Los canalizos del primer largo desde la reunión
Segundo largo (IV). Desde la reunión vemos claramente dos techitos por encima, el primero a unos 7 metros y el segundo bastante más arriba. Por placa de difícil protección se llega al primer techito, en el que se pueden colocar bien friends medianos. Se pasa por la derecha y se sigue, ya con más posibilidades para proteger, hasta el segundo techito, al pie del cual se encuentra la segunda reunión (dos parabolts sin argollas). 30 metros.
El segundo largo al completo, justo llegando a la reunión
Tercer largo (IV). Yo estoy un poco cegato pero afortunadamente mi compañero ve bien la tercera reunión (dos parabolts sin argollas) y el tercer largo va recto hacia ella. 25 metros.
En medio del tercer largo
Hasta aquí la escalada es sencilla y los pasos que marcan la dificultad de los largos son bastante puntuales pero en los largos que siguen, con cien metros ya de buen patio, la escalada se pone tiesa.
El cuarto largo (V+) sale recto hacia un parabolt visible desde la reunión. Antes se puede colocar algún friend. Hay que continuar hasta otros dos parabolts seguidos que protegen bien el paso clave de la vía, una placa delicada. Por encima chapamos en un puente de roca y unos metros más con tendencia hacia la derecha para llegar a la reunión (dos parabolts sin argollas). 25 metros.
Unos metros antes del V+ del cuarto largo
El quinto largo (V) exige serenidad para disfrutar de la escalada y visualizar los mejores agarres que ofrece la pared. Son unos 35 metros en los que sólo encontraremos tres parabolts. Aunque no es del todo imposible colocar algún seguro adicional será francamente difícil que nada entre a cañón con lo que hay que contar con posibles vuelos de más de quince metros. Desde la reunión divisamos un buril oxidado a unos seis metros, a la izquierda, y un parabolt reluciente a unos ocho metros, a la derecha. Dirigirse hacia el parabolt, porque el buril corresponde a otra vía (Capricho de Venus). Desde el parabolt seguimos ascendiendo, ahora con tendencia hacia la izquierda, hasta encontrar otro parabolt, a unos diez metros. Chapamos y damos unos pasos en travesía hacia la derecha para tirar recto por un muro con chorreras negras y bastantes agujeros hasta llegar al tercer parabolt (otros diez metros más o menos). Unos ocho metros más arriba y ligeramente a la derecha llegamos a la reunión (dos parabolts sin argollas).
Llegando a la quinta reunión
Sexto largo (V). Desde la reunión se puede salir recto pero es más fácil y mejor si lo hacemos por la izquierda porque estos primeros metros no se pueden proteger, hasta un pequeño techo alargado en cuya base podemos colocar un par de friends. Pasamos el techo por la izquierda hacia un cordino en un puente de roca que ya veíamos desde la reunión. Seguir recto hacia el techo grande que parece marcar el fin de la pared. Salvo el puente de roca no encontraremos ningún seguro fijo en todo el largo que marque el camino y hay que ser fino intuyendo el itinerario y emplazando los friends que podamos. Reunión en dos espits. 40 metros expuestos.
Llegando al techito alargado del sexto largo,
primer punto donde podremos colocar bien algun friend
El séptimo largo (IV) es de mera transición para enlazar con la vía Cepeda, que da salida al anfiteatro sur de la montaña. Desde la reunión hacemos una travesía fácil hacia la derecha hasta una oquedad evidente que superamos sin problemas por su parte más baja, a la derecha. Detrás encontramos un espolón también fácil por el que tenemos que subir hasta una buena repisa tras la cual aparece un muro vertical con una fisura. Hay que dar unos pasos hacia la derecha para evitar esta salida y detrás encontramos dos clavos para montar la reunión, común con la Cepeda. Si no nos despistamos al final el largo es bastante sencillo. Además se protege sin problema. 40 metros.
Largo de enlace con la vía Cepeda
Octavo largo (IV+). Unos metros de placa fácil nos separan de un diedro-chimenea claro que sube hacia la izquierda. A unos tres metros de comenzar el diedro encontramos un clavo de la Cepeda que aún conserva restos de su pintura naranja original. El diedro se protege sin problema con friends medianos-grandes hasta otro clavo en su parte final. Salir del diedro y por placa también fácil seguir con tendencia a la derecha hasta una gran terraza en la que encontramos la reunión con clavos. 45 metros.
Iniciando el diedro-chimenea del octavo largo (arriba)
y el "rompe pies" visto desde arriba, una vez superado (abajo)
Noveno largo (6a). El último largo supera el famoso rompe pies, un diedro-bavaresa con mala caída que si no se toma en serio puede darnos un pequeño disgusto. Con un impulso nos montamos en un pequeño resalte desde el que alcanzamos el parabolt que actualmente protege el paso. Aunque no es excesivamente difícil, tampoco fácil, la roca esta pulidísima y no nos lo pensamos mucho. Metemos el pie derecho a modo de pedal en una de las cintas que habitualmente cuelgan del parabolt, nos impulsamos, colocamos un friend mediano lo más arriba que alcanzamos y en un visto y no visto estamos frente al agujero que da paso al anfiteatro sur y pone fin a las dificultades (algún clavo y puente de roca en este tramo). Los delgaditos pasamos sin problemas pero los fuertotes tendrán que hacer alguna contorsión. Nada más cruzar, a la derecha, encontramos la reunión con dos parabolts. 20 metros.
Quedan aún unos 250 metros de trepada (II) por el anfiteatro hasta la arista cimera del Naranjo y por ella, fácil, hasta la cumbre.
Al agujero que da paso al anfiteatro sur
Cima del Naranjo de Bulnes (2519 m.)
Como otras veces en este mismo punto, nos abrazamos, damos vueltas hasta marearnos sin poder dejar de mirar hacia todos los puntos cardinales, incapaces de detenernos en la vista más bella pues todas son excepcionales, y nos resignamos a tener que regresar al valle hasta la próxima ocasión. ¡Hasta la próxima Naranjito!
Para bajar destrepar por el camino de subida hasta un hito en la arista que marca el inicio de la canal de descenso por la cara sur. Con cuidado de no tirar piedras destrepamos la canal (III) hasta ver la brillante cadena del primer rápel de la cara sur. Con cuerdas de sesenta metros podemos hacer un primer rápel hasta la siguiente instalación, donde montamos el segundo rápel sin parar en la siguiente reunión porque da de sobra para llegar hasta la siguiente reunión. Un último rapel de 60 metros nos deja al pie de la cara sur del Picu.
En una hora aproximadamente recogemos y bajamos la Canal de la Celada hasta el refugio, ansiosos por despejar la sed en el agua fresquita que aun en septiembre brota con alegría en la fuente anexa. Comemos algo y en otra hora larga y casi al trote estamos en Pandébano con la guía de Picos en la mano para ver qué toca mañana.
8 de septiembre de 2011, Luis Martínez y Pablo Parrón.
Datos prácticos:
Acceso: Desde Arenas de Cabrales sale la carretera que lleva a Sotres y Tresviso. Pasa por la estación del funicular que sube a Bulnes. Antes de llegar a Sotres sale una pista de tierra a la derecha que señala dirección Urriellu. En unos kilómetros tomamos el desvío a la derecha y sólo queda seguir hasta llegar a una valla. Desde aquí sale el camino al refugio.
Dificultad: III+, IV, IV, V+, V, V, IV, IV+, 6a (IV+/A0).
Longitud: 280 metros, más otros 250 de trepada por el anfiteatro.
Horarios: Dos horas desde el coche hasta el refugio. Una hora hasta el pie de vía por la Canal de la Celada. Entre cuatro y cinco horas para la vía. Una hora el descenso por los rápeles de la cara sur. Una hora y media de vuelta al coche. En conjunto, con descansos y paradas, unas diez horas.
Material: Hay que llevar unas doce cintas, un juego de friends y fisureros, cintas para reuniones y puentes de roca. Casco. Las cinco primeras reuniones están equipadas con dos parabolts sin argollas. Las cuatro restantes con espits y clavos. Los pasos clave están bien protegidos (dos parabolts seguidos en el V+ del cuarto largo, y un parabolt en el paso del rompe pies del último largo, que protege la caída pero no lo suficiente para evitar una posible torcedura o esguince). En los largos expuestos, el quinto cuenta con tres parabolts; el sexto no tiene ningún seguro aunque sí algún puente de roca.
Bibliografía:
- Desnivel nº 289, julio/agosto 2010. Págs. 86-87. Naranjo de Bulnes. Cara Este. Amistad con el Diablo. La clásica. Reseña de Raúl Lora que aconsejamos encarecidamente. Pocas veces una reseña nos ha sido tan útil para hacer una vía.
- Desnivel nº 214, agosto 2004. Especial Naranjo, 100 años.
- Desnivel nº 132, septiembre 1997. Especial el Picu, Naranjo de Bulnes.
- Cordillera Cantábrica. Escaladas selectas en roca, de Miguel Angel Adrados. Adrados Ediciones. Págs. 64-65.
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13 Septiembre 2011
No resulta fácil encontrar un lugar en el que la posibilidad de escalar una vía larga, optar por una sesión de deportiva pudiendo elegir entre una amplia variedad de escuelas al alcance de la mano, hacer un descenso de barrancos entre paredes de singular belleza, o darse un chapuzón en una playa con deslumbrantes aguas turquesa sea exclusivamente una elección personal únicamente sometida a las cambiantes apetencias de la propia voluntad, y ajena a otros condicionantes como la distancia o el tiempo disponible.
Sin embargo, la isla de Córcega, ya conocida por los griegos como Kalliste, la isla bonita, emerge en el mar mediterráneo como un puño poderoso que concentra en su interior miles de sorpresas para el amante de la naturaleza más apasionado y en cualquier época del año. Desde corredores y cascadas de hielo e incluso múltiples itinerarios para el esquí de travesía y una alta ruta de seis etapas, hasta plácidos baños en cientos de hermosas playas y calas o inmersiones de buceo en cualquiera de los múltiples pecios disponibles, todo es posible.
En el verano de 2011 y sin demasiados preparativos, pues la oferta es amplísima y trazar un plan previo no supondría más que limitar nuestras ganas de vagabundear trepando por donde el cuerpo nos pida, salimos de Madrid hacia Niza para coger el barco que nos llevará a los cinco y la furgoneta llena de hierros, aletas y otros juguetitos hasta la isla bonita. Vamos Virginia y Miriam López, Paloma Jiménez, Luis Martínez y Pablo Parrón y pasaremos en la isla casi todo el mes de agosto.
Boulder en la playa de Bussaglia, cerca de Porto
Boulder en Cap Pertusato, al sur de la isla, desde donde se ve Cerdeña
De camino a Niza decidimos pasar un día en el Cañón del Verdón y escalamos en el sector deportivo situado bajo el Col d'Ayen. Ya hemos probado la famosa roca pulida de tan mítica escuela y la experiencia no hace sino acrecentar la impaciencia ante la cercanía del excelente granito corso. Como este artículo no pretende ser un relato de viajes y montaña, sino más bien regalar al lector algunas reseñas de escalada, me limitaré a describir cuatro rutas de más de 100 metros y aconsejar sobre las escuelas de escalada visitadas. Las posibilidades en la isla son infinitas, y la facilidad para combinar las horas de escalada con baños en pozas de aguas cristalinas y playas increíbles nos atrapará sin piedad; avisado queda, quien no quiera engancharse mejor que no pruebe...
En definitiva, se pretende simplemente dar un empujón para conocer un lugar maravilloso, en el que por razones perfectamente comprensibles los escaladores foráneos manejan con cuentagotas los croquis y las descripciones en exceso detalladas de las ascensiones, en clara defensa de un entorno frágil y de la idiosincrasia corsa, pues, como ellos mismos dicen, encontrar el comienzo de una vía es una actividad en sí misma; y razón no les falta. Ello tampoco significa, de ninguna de las maneras, secretismo malicioso alguno y en la bibliografía que se cita al final encontraremos una buena selección de libros con la información necesaria para ir forjando futuras aventuras.
LE LÉZARD - PUNTA DI RONCU - CIRQUE DE BONIFATU - CÓRCEGA (05ago11)
Después de una primera toma de contacto con la escalada en la isla en un par de escuelas y un primer baño en la playa tardamos aproximadamente una hora en ir desde Calvi hasta el parking del Circo de Bonifatu, adonde llegamos con la luz justa para darnos un baño en las pozas de la Garganta de la Figarella. Sin sal en el cuerpo dormimos a la luz de las estrellas, enervada por la luna nueva.
A las 8,00 h. del 5 de agosto ya estamos lismos para remontar la pista que sale del propio parking, al pie del Auberge de la Fôret. Andamos por la pista unos 600 metros y la abandonamos por la izquierda en una curva a la derecha. Un caminito baja y atraviesa la garganta. Continúa por la derecha orográfica recorriendo la base de la pared sur de la Punta di Roncu. En quince o veinte minutos veremos las chapas que confirman el comienzo de la vía. En principio basta con seguir los hitos hasta uno grande al pie de la placa del primer largo, aunque en la práctica nos puede costar algunos minutos dar con el comienzo. De la misma placa salen dos líneas de seguros, la de la izquierda corresponde a la vía Les oignons grognons (6a), que harán Luis y Miriam, y la de la derecha a la vía Le Lézard (6a+, o V+ por una variante en el último largo), que haremos Virginia, Paloma y yo. Para acceder al comienzo de las vías hay que subir unos metros de III por un diedro tumbado que nos deja en una terraza.
Detalle del primer largo de las vías (últil para localizarlas en la aproximación)
El primer largo (V) es una placa de granito con buena adherencia y poco mantenida. Un pasito y en general es fácil. La misma tónica encontraremos en los largos segundo (V+) y tercero (V).
Primer largo de Le Lézard
Llegando a la segunda reunión de Le Lézard
Adherencia en el tercer largo de Les oignons grognons
En el tercer largo de Le Lézard
El cuarto largo puede hacerse recto, encaramándose a un pequeño desplome bien protegido que puede resolverse con un pequeño agarre al fondo en un paso de bloque (6a+/b, según reseñas), o bien por la izquierda, por bloques más sencillos (IV+). La reunión se monta en un árbol. Si optamos por el sexto y se nos atraganta será fácil resolverlo metiendo un pedal en la chapa o recuperando la cinta express y cogiendo los bloques de la variante izquierda.
Por encima del paso de sexto del último largo de Le Lézard
En la placa de 6a del último largo de Les Oignons Grognons
La vía Les oignons grognons presenta un carácter similar aunque el 6a del último largo no se puede escaquear. La dificultad de los largos es: 5+, 5, 5+, 6a.
El descenso de las dos vías se realiza o bien rapelando por las mismas o por una repisa delicada hacia la izquierda (oeste) que nos lleva a una canal por la que se baja fácilmente hasta el comienzo.
Datos prácticos:
Acceso: desde el Parking de Bonifatu, donde dejamos el coche, seguir la pista que sale del albergue en dirección al Refugio de Carozzu. Andar por la pista unos seiscientos metros hasta que hace una curva a la derecha. Abandonarla por un caminito a la izquierda que baja y cruza la Garganta de la Figarella. Remontar siguiendo los hitos por el margen derecho orográfico de la garganta hasta un hito grande junto a la placa desde la que salen las dos vías. En total unos 20 minutos.
Garganta de La Figarella
Horarios: la aproximación 20 minutos y la escalada unas dos horas. El descenso se hace en 15 minutos. En verano sería una pena no hacer una parada a la vuelta para darse un baño en cualquiera de las pozas de la garganta.
Longitud: 110 metros (Le Lézard) y 140 metros (Les oignons grognons).
Dificultad: Le Lézard: 5, 5+, 5, 4+ (o 6b fácil por la salida directa); Les Oignons Grognons: 5+, 5, 5+, 6a.
Material: doce cintas express. Casco.
Bibliografía:
- Falaises de Corse. 1700 voies sur 50 sites. editada por CR FFME, B. Maurin y T. Souchard. Págs. 220-221.
- Corse, paradis de l'escalade. 42 escalades en été + 5 courses hivernales. Martial Lacroix. DCL Editions. Págs. 26-27.
Agosto 2011. Paloma Jiménez, Miriam López, Virginia López, Luis Martínez y Pablo Parrón.
VÍA Nº 1 - SECTOR I CANETELLI - ORTU - CÓRCEGA (07ago11)
Entre la multitud de bonitos valles que hay a lo largo y ancho de toda Córcega algunos son muy poco visitados y tienen accesos por carreteras muy estrechas. Es el caso de las agujas que se levantan frente al pueblecito de Ortu. Se puede acceder por la D23 desde Sagone y pasando por Vico, Murzo, Guagno les Bains... por una carretera cada vez más estrecha. Es un valle muy salvaje y solitario y es fácil cruzarse con los cerdos salvajes que campan libremente. En las cercanías puede hacerse una corta excursión al Lac de Creno.
Parece que con objeto de incrementar el número de visitantes las autoridades de la zona han financiado el equipamiento de la escuela. Los aperturistas, Jean-Michel Bordeaux y Sylvain Specia, de la empresa Xtrem Sud han equipado en 2008 una veintena de vías, la mayoría de varios largos cuyos grados están en muchos casos aún por definir. Sólo algunas tienen nombre. Las todavía pocas repeticiones de las vías hacen que el granito aún sea un poco arenisco, lo que no desmerece para nada la escalada. La visita vale la pena.
Escuela de escalada de Ortu
A la entrada de Ortu, viniendo de Vicu, encontramos un cartel con los croquis de las vías. A la derecha baja una calle que enseguida se convierte en camino y tras unos doscientos metros cogemos el camino que baja a la izquierda, atraviesa dos arroyos y sube al sector I Canetelli (varios carteles indicativos hacia I Monti, que está detrás). Unos 25 minutos.
La Vía nº 1 es la primera por la izquierda, según llegamos a la escuela. Hacemos dos cordadas, Luis y Miriam, que van delante, y Paloma, Virginia y yo.
El primer largo (IV+) sube en diagonal a la derecha por placa hasta un canalizo raro. Al salir del canalizo hay que montarse en un bloque para alcanzar la reunión. Es un paso un poco raro pero todo el largo está muy bien protegido con parabolts.
Primer largo
El segundo largo (V) asciende hacia la izquierda por un gran canalizo en el que cabemos enteros, muy bonito. Es como ascender por una pista de bobsleigh. Puede exigir algún paso de oposición y está perfectamente protegido con parabolts, como toda la vía.
Llegando a la segunda reunión
El tercer largo (6a) progresa durante unos metros fáciles hacia una placa muy vertical de unos doce metros. Se resuelve con agarres muy pequeños y un espoloncito a la izquierda con agarres romos (6a mantenido). Tras la placa un corto canalizo en el que cabe todo el cuerpo da paso a la reunión. Largo muy bonito y bien protegido.
En el tramo más duro de la vía
Terminando la placa del tercer largo (arriba) y
en el mismo punto pero visto desde la tercera reunión (abajo)
El cuarto largo (IV) ya tumba de forma clara hasta la cima, desde la que tenemos una buena foto con el pueblo de Ortu detrás.
El descenso se hace rapelando la vía. Todas las reuniones están montadas con anillas para rapelar.
Haciendo el último largo
En la cima, justo antes de rapelar
Datos prácticos:
Acceso: Ortu se encuentra en el centro de la isla, por encima de Ajaccio y se puede alcanzar de diversas formas desde los Golfos de Porto y de Sagone. Es un lugar muy solitario y no está lejos de otras zonas más conocidas y que también esconden bellezas naturales que no nos podemos perder como las Calanques de Piana, los bosques de Piana y d'Aïtone o las Gargantas de Spelunca.
Horarios: la aproximación 25 minutos y la escalada y el descenso en rápel unas dos horas. La vuelta se hace por el mismo camino de aproximación.
Longitud: 100 metros aprox. Los largos oscilan entre los 20 y 30 metros.
Dificultad: IV+, V, 6a, IV.
Material: doce cintas express. Casco.
Bibliografía:
- Falaises de Corse. 1700 voies sur 50 sites. editada por CR FFME, B. Maurin y T. Souchard. Págs. 207-209.
Agosto 2011. Paloma Jiménez, Miriam López, Virginia López, Luis Martínez y Pablo Parrón.
OCCITANISTA - PUNTA MACAO - BABELLA - CÓRCEGA (10ago11)
Si el tiempo que tenemos para visitar Córcega nos apremia, Bavella debería ser sin duda la escuela por antonomasia y que no podemos perdernos. Una de las mejores escuelas de granito del mundo, con infinitas posibilidades aún por descubrir y vías para todos los niveles y en todas las formas de escalada posibles, deportiva y clásica. Todo en un entorno de rocas esculpidas por el viento del mar cercano y casi siempre a la vista, con los característicos tafonis (miles de agujeros que llegan a parecer corales adosados a las rocas y generan agarres de vicio, de esos que llegan a enganchar).
Babella (o Bavedda) es una isla dentro de una isla. Además de la escalada, el senderismo y el descenso de cañones pueden ser alternativas atractivas porque Babella da juego para todo esto y mucho más. De verdad, imprescindible.
Amanecer en Bavella
El Col de Babella se encuentra en el centro-sur de la isla y se alcanza fácilmente desde muchos puntos, según la ruta que estemos haciendo. Propriano, Porto Vecchio o Solenzara son buenos puntos de partida. En el mismo Col y un poco más adelante en la carretera hay un par de gîtes d'étape del GR-20 en las que nos pueden dejar las guías de escalada para echar un vistazo o comprarlas, y una tienda de comestibles. No hay fuente. A un lado del Col hay un parking de pago y en el otro, por un camino con la entrada jorobada para el coche o la furgo, por detrás de la virgen y en dirección a los sectores de deportiva, una gran pradera en la que vivaquear es un placer que no olvidaremos (aunque en principio no está permitido).
Desde la pradera que hay detrás de la virgen dirigirse hasta el final y abandonarla por la derecha en el sentido de la marcha dejando atrás los sectores de deportiva y más adelante el Pilastru di l'Alba. Justo después llegamos a la Punta Macao. 20 minutos.
En la pared hay actualmente 3 vías. La Occitanista es la que está en medio. Fue abierta el 25 de agosto de 2003 por Nicolas y Pierre Clarac. Dejamos las mochilas bajo unos pinos que nos dan sombra antes de empezar la escalada. El pie de vía se localiza bajo un techo con cuatro agujeros grandes y dos parabolts antes de alcanzarlo.
Luis empieza el primer largo (6a+), en dirección al techo. Tras superar los dos parabolts, coloca un friend grande y se monta en una placa expuestilla después de haber laceado en plan vaquero un gran bloque al tercer o cuarto intento. Luego el largo sigue por un muro más suave y llega a la reunión.
El primer largo visto desde el suelo
Segundo largo (6a). Desde la reunión se alcanza un parabolt a la derecha en un paso difícil y continúa hasta un gran puente de roca y recto hasta la reunión.
Segundo largo, visto desde la reunión (arriba) y llegando a la tercera reunión (abajo)
Tercer largo (5c). Desde la reunión se sale hacia la derecha para remontar un murito (parabolt) el resto es muy sencillo, con tendencia a la izquierda hasta la reunión.
En el murito del último largo, nada más salir de la reunión
En la cima de la Punta Macao
El descenso se hace rapelando la vía. Las tres reuniones tienen dos parabolts unidos con cordinos y un maillón para rapelar.
Datos prácticos:
Horarios: la aproximación 20 minutos y la escalada y el descenso en rápel unas dos horas.
Longitud: 100 metros aprox. Los largos tienen unos 30 metros.
Dificultad: 6a+, 6a, 5c. El primer largo es un poco expuesto y hay que poner atención al protegerlo. Escalada muy bonita en buena roca.
Material: la vía está semiequipada por lo que hay que llevar un juego de friends, sobre todo para el primer largo. También algún lazo grande. Doce cintas express. Casco.
Bibliografía:
- Falaises de Corse. 1700 voies sur 50 sites, editada por CR FFME, B. Maurin y T. Souchard. Págs. 94-95.
- Bavedda. Aiguilles entre ciel et torrents. Escalade - Rando - Canyon, de Jean-Louis Fenouil y Jean-Paul Quilici, Editorial Vtopo. Págs. 38-39 (atención, en el croquis, donde dice Occitanista debe decir Aïoli bar, los nombres están cambiados). Este libro es una pequeña joya sobre Babella, muy buenas fotografías y bonitas acuarelas para ilustrar los itinerarios. Para tenerlo en la biblioteca y soñar de vez en cuando.
Agosto 2011. Luis Martínez y Pablo Parrón.
PATRIMONIO. PUNTA DI A VACCA (1611 m.) - BAVELLA - CÓRCEGA (10ago11)
La Punta di a Vacca, es la tercera torre de las Agujas de Bavella y se encuentra en la variante alpina del GR-20 en la etapa que une los refugios de Asinao y de Paliri pasando por el Col de Bavella. Aunque no presenta el aspecto vertical de las dos primeras torres (Acellu y Arghjetu) tiene una vía de casi trescientos metros que despierta nuestra atención entre las doscientas grandes vías de la guía tomando un té a la sombra de los pinos.
La vía Patrimonio (o "ralenti le Patrimonio!") fue abierta en agosto de 1998 por Pierre Clarac, J. Louis Fenouil y Stéphane Wyns, y reequipada con parabolts inoxidables el 16 de agosto de 2008, aunque requiere el uso de friends, sobre todo en el primer largo y para acortar los alejes en los restantes.
La aproximación se hace partiendo del Col de Bavella, atravesamos la pradera que hay por detrás de la virgen y la abandonamos hacia la izquierda, siguiendo las marcas amarillas de la variante alpina del GR-20. Unos metros por debajo estás las marcas rojas y blancas de la etapa normal. Por las marcas amarillas ascendemos a la izquierda de los sectores de deportiva y vamos viendo paredes cada cual más atractivas y que seguro serán objeto de nuevos sectores en el futuro. Llegamos a la Bocca di u Truvone (1334 m,) y seguimos el camino, ahora en ligero descenso hasta una placa de 10 metros de ancho y patio considerable por la que hay que destrepar. El tramo está equipado con unas cadenas. Desde aquí hay que buscar los hitos que descienden por el bosque en camino incómodo hasta la base de la pared. Una hora larga.
Como es frecuente en Bavella, encontrar el pie de vía requiere atención y al final vemos un parabolt alto que confirma el itinerario. Hacemos dos cordadas, Paloma, Virginia y Pablo, y Luis y Miriam.
El primer largo (5c) empieza vertical hasta el parabolt, situado muy alto por lo que antes hay que utilizar algún friend. El parabolt protege una travesía de un par de metros hacia la izquierda para coger una canal chimenea doble por la que progresamos, protegiendo con algún friend grande, hasta otro parabolt y luego la reunión, bajo un árbol.
Al principio del primer largo
Los largos segundo (5b) y tercero (5b) transcurren por placas buscando algún seguro alejado, con tendencia hacia la izquierda, y son bastante fáciles, con algún pasito aislado de 5. Llevan a una gran terraza descendente hacia la izquierda que se podría haber alcanzado en la aproximación para hacer sólo la segunda parte de la vía y que también puede utilizarse para abandonar.
Para encontrar el cuarto largo (5c) es buena referencia un diedro vertical que parece muy difícil por encima de nosotros. El largo comienza unos 15 metros a la derecha de la vertical del diedro, donde veremos dos chapas que ascienden hacia la izquierda hasta llegar a la reunión, justo en la base del diedro.
En los primeros metros del cuarto largo
El quinto largo (6a) supera el diedro (que protegemos con un parabolt y friends medianos-grandes) y nos lleva a una placa obligada con un paso difícil. Por encima más placas hasta la reunión.
El sexto largo (5b) sigue surcando placas de adherencia con seguros muy alejados que podemos complementar con algún friend mediano-pequeño y es ya bastante más sencillo. Al final supera un techito por la derecha. Muy bonito y buena adherencia.
Luchando con las placas del sexto largo
El séptimo largo (4b) sigue recto hasta la reunión en la que convergen todas las rutas de la pared. Queda un último largo (3b) que hacemos desencordados buscando el mejor camino entre grandes bloques. Muy entretenido.
Desde la cima las vistas sobre las otras agujas son perfectas. También se ve la placa equipada con cadenas del camino de aproximación y el patio que afortunadamente no se percibe mientras se atraviesa. El mar azul al fondo y más arriba la doble cumbre de la Punta di a Vacca, a la que si queremos podemos subir por la vía normal en al menos 30 minutos más.
En la cima con las Torres I (Acellu) y II (Arghjetu) por detrás
En la cima, con el mar al fondo
Después de casi trescientos metros de escalada nos damos por satisfechos y retomamos el camino de vuelta por el mismo itinerario de la mañana hasta el Col de Bavella.
Datos prácticos:
Horarios: 1,15 h. de aproximación. Unas cinco horas para la vía y 1 h. para el camino de vuelta.
Longitud: 270 metros. Las reuniones están equipadas pero la mayoría no están preparadas para rapelar.
Dificultad: 5c, 5b, 5b, 5c, 6a, 5b, 4b, 3b.
Material: la vía está semiequipada con parabolts. Hay que llevar un juego de friends y otro de fisureros, sobre todo para el primer largo. En general las chapas tienen buenos alejes y no siempre se pueden colocar otros seguros. Lo más difícil es obligado pero está bien protegido. Casco.
Bibliografía:
- Bavedda. Aiguilles entre ciel et torrents. Escalade - Rando - Canyon, de Jean-Louis Fenouil y Jean-Paul Quilici, Editorial Vtopo. Págs. 84-86. Este libro es una pequeña joya sobre Babella, muy buenas fotografías y bonitas acuarelas para ilustrar los itinerarios. Para tenerlo en la biblioteca y soñar de vez en cuando.
Agosto 2011. Paloma Jiménez, Miriam López, Virginia López, Luis Martínez y Pablo Parrón.
ESCALADA DEPORTIVA EN CÓRCEGA
Córcega, paraíso de escalada; suena a slogan publicitario pero es la pura realidad. No es exagerado asegurar que podemos estar diez días en la isla escalando por la mañana en una escuela y otra por la tarde, sin repetir ninguna y a distancias una de otra de no más de una hora, aderezando además cada jornada con un baño en la playa o en pozas de agua dulce eligiendo al gusto.
Ante tanta oferta sólo hacemos una breve mención a las escuelas que visitamos en nuestro viaje por orden cronológico, aunque al estar todo tan cerca podemos decidir recorrer la isla de mil formas.
Si desembarcamos en ÎLE ROUSSE, ya desde el mismo ferry vemos las primeras paredes. Un paseo de sólo 15 minutos desde el puerto nos sitúa bajo el faro donde tenemos un puñado de vías entre IV y 6a+ en las que ir matando el gusanillo, con una calita de rocas al lado perfecta para hacer snorkel. La roca desgastada y humedecida por el mar no es la mejor y aún así es atractiva porque el entorno es genial.
Entorno especial en Île Rousse
A 20 minutos de Île Rousse, por la carretera que va a Monticello y antes de Santa Reparata está la escuela de I CURRIALI, con 23 buenas vías en granito de todos los grados, predominando quintos y sextos. Escuela aconsejada.
Fisura en I Curriali
No pueden dejar de visitarse los SECTORES DEPORTIVOS DE BAVELLA. Se accede desde el Col de Bavella, por la pradera que hay detrás de la virgen en sólo 5 minutos para los primeros sectores y 20 minutos para los más alejados. Esta es una escuela grande, con muchos sectores y vías de todos los grados. Fantástica roca con preciosos tafonis y vías de dos largos. En general muy bien equipadas. Para quedarse a vivir.
Deportiva de dos largos en Bavella, Sector Murzella.
Primer largo (arriba) y segundo largo (abajo)
Al norte, en el Cap Corse, el dedo que forma la isla, visitamos las vías de la TORRE DE SÉNECA. En el sector U Muru las seis vías abiertas están graduadas entre 4 y 5+ pero las entradas son bastante duras. Están bastante sucias y sólo una nos pareció realmente buena. En todo caso permite asegurar a la sombra y vale la pena subir hasta la torre para disfrutar una relajada puesta de sol. También hay varías vías de aventura de cuatro largos cortos y dificultad moderada pero todo se veía muy sucio.
Entradas durillas en las vías de la Torre de Séneca
A 30 kilómetros de Corte se encuentra Calacuccia. Cuatro kilómetros antes de llegar tenemos la escuela de CUCCIA, al lado de la carretera. Vías muy buenas con tafonis y placas de regletas. Estuvimos en el sector central, con vías variadas, muchas entre 5 y 6b. En las cercanías buenas zonas para el baño. Escuela aconsejada.
Apretando en Cuccia (arriba y abajo)
A sólo 20 kilómetros de Calacuccia, en dirección a Bastia, está la escuela de CAPORALINO, de roca caliza, escasa en Córcega. Tiene sectores de tapia de varios largos y alta dificultad y otros de un largo bastante buenos. Escalamos en el Sector Bulinu con vías variadas. Puede ser que el cambio de tipo de roca cueste un poquito pero los 5 ya nos parecieron durillos. Escuela aconsejada.
Caporalino, no todo es granito en Córcega
De vuelta a Île Rousse, a tan solo 14 kilómetros al suroeste, la escuela de LUMIU tiene buenas vistas sobre el Golfo de Calvi. 14 vías de adherencia entre 4 y 6b+, muy pedriceras, para ir acostumbrando el coco a la inevitable vuelta a casa. Si completamos la jornada con un baño en cualquiera de las playas de agua azul cercanas a Île Rousse y un vivac bajo las estrellas en el faro antes de coger el barco rumbo a Niza no se puede pedir más.
servido por vertical
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29 Agosto 2011
Cualquier época puede ser buena para visitar el Alto Atlas Marroquí. En invierno y primavera las posibilidades para el esquí de travesía y alpinismo son numerosas, y en las épocas más calurosas las montañas del Atlas nos alejan del sofocante calor de Marrakech ofreciendo también numerosas posibilidades para el trekking y la escalada.
El 2 de julio de 2011 vuelo de Madrid a Marrakech con el objetivo de dedicar la semana a subir varios cuatromiles haciendo una pequeña travesía entre los refugios que gestiona el CAF de Casablanca en medio del macizo. Como después haré un pequeño viaje por Marruecos tengo que reducir el equipaje al máximo. Además el planteamiento es hacerlo solo y prescindiendo de mulas de carga con lo que tendré que llevar el equipo para vivaquear, comida y el GPS bien a mano para no perderme en la gigantesca pedrera del Atlas.
Salvo la concurrida subida al Jebel Toubkal (4167 m.), la cima más alta del norte de Africa, es fácil no encontrarse con nadie en las ascensiones a los demás cuatromiles y los caminos no están tan transitados ni cuentan con las buenas indicaciones a que estamos acostumbrados en Europa.
La época elegida, la primera semana de julio, es suficiente para que la nieve ya no sea obstáculo que obligue a cargar con crampones, aunque la persistencia de numerosos neveros y corredores aún nevados me pueda forzar a buscar pasos alternativos en algún momento. El recorrido que tengo planteado comienza en Imlil, pequeña población situada a unos 70 kilómetros al sur de Marrakech y 1740 metros de altitud, para ascender hasta el Refugio Tazaghârt (o Jacques de Lépiney), a 3000 metros. La segunda jornada será una travesía hasta el Refugio del Toubkal (o Louis Neltner), cruzando el collado del Tizi n'Tadat y ascendiendo al Biiguinnoussene (4002 m.). La tercera etapa que me planteo consistiría en subir desde el Refugio del Toubkal (ya liberado de la pesada mochila, pues volveré a dormir al mismo sitio) hasta el Toubkal Oeste (4030 m.), continuando hasta el Toubkal (4167 m.), desde el que debería intentar recorrer la arista que lleva hasta la Aiguille d'Ifni (4080 m.), volver por la misma arista hasta el Toubkal, seguir hasta el Imouzzer (4010 m.) y volver al Refugio del Toubkal. La cuarta etapa subiré desde el Refugio del Toubkal hasta el Timezguida (4089 m.) y el Ras (4083 m.). Y para la última jornada reservo el largo descenso desde el Refugio del Toubkal hasta Imlil por la ruta normal que pasa por el Santuario de Sidi Chamharouch, otra vez cargado con la mochila hasta arriba. Esto sobre el papel, luego en la práctica... a ver qué es lo que sale.
Nada más salir del aeropuerto de Marrakech un taxista me ofrece llevarme al centro de la ciudad por 100 dh, el doble del precio oficial para dicho trayecto y que además figura anunciado dentro del aeropuerto, así que me voy directo al autobús nº 19, que por 20 dh hace el mismo servicio, mientras el taxista me llama reduciendo sucesivamente el precio; ochenta amigo, sesenta... Biiien, estoy en Marruecos, me gusta este país, la gente, la comida, las montañas y la escena del taxista me recuerda de golpe que ya estoy aquí.
El autobús para enfrente de la Koutubia, al lado de la plaza de Jemaa el Fna. Lo mejor es coger un pêtit taxi para que nos lleve al lugar desde el que salen los grand taxi hacia Imlil, donde por 50 dh pago una plaza en uno de los viejos mercedes que llevan a 6 pasajeros (dos en el asiento delantero y cuatro en el trasero), más el propio taxista. El viaje dura unas dos horas para unos 70 kilómetros.
La Koutubia, Marrakech
En Imlil enseguida aparece un joven marroquí que me lleva a Mzik, un pueblecito aún más pequeño a un kilómetro que es buen punto de partida para mi ruta porque está en la pista que deberé tomar mañana. En Mzik y después de regatear con Ibrahim me alojo en su Guest House donde por 100 dh tengo un colchón en el suelo, cena y desayuno.
Primer día: Imlil - Refugio Tazaghârt (o Jacques de Lépiney).
El 3 de julio salgo de Mzik (1800 m.) a las 8,00 h. camino al Refugio Tazaghârt (o Jacques de Lépiney). En el centro del pueblo de Imlil sale una pista a la derecha hacia Mzik. Desde que veamos el cartel que indica la llegada a Mzik seguimos andando por la pista 5 minutos y justo cuando acaban los árboles hay que coger un caminito que sale a la derecha, poco evidente al principio pero enseguida bien marcado hasta el collado del Tizi n'Mzik (2489 m.) que vemos al fondo. Desde el collado hay que descender unos metros y tomar el camino de la izquierda, que transcurre al lado de una valla de alambre durante un buen tramo hasta que desaparece mientras el camino bordea la montaña y nos lleva al poblado de Azib Tamsoult (2250 m.), donde hay un rudimentario refugio en el que también se puede acampar. Como la jornada es larga y con buen desnivel puede ser una opción si preferimos ir más relajados. Me siento media hora con Hamid el encargado del refugio, tomamos un té y sigo mi camino tras rechazar las mulas que me ofrece contratar para seguir hasta el Refugio de Tazaghârt. Desde Azib Tamsoult el camino se adentra en el estrechamiento que tenemos enfrente por el que fluyen las Cascadas de Irhoulidene. El camino va primero por la derecha del río, luego cruza a la izquierda y vuelve a la derecha para enfilar el empinado ascenso por las cascadas, buenas caídas de agua de hasta 20 metros. El tramo es muy bonito y el sol me regala un radiante arcoíris entre la cortina de agua de uno de los saltos, aliviando el fuerte desnivel que se salva en pocos metros. Las cascadas pues se suben por la izquierda en sentido de la marcha (derecha orográfica del curso de la corriente). Desde las cascadas el camino serpentea y cuando suaviza la pendiente se ve ya el Refugio Tazaghârt (3000 m.), al que me dirijo de frente y llego a las 13,30 h. En el refugio está solamente el guarda. No obstante, si pretendemos dormir en él conviene avisar previamente porque lo normal es que sólo esté previo requerimiento (ver más adelante en "datos prácticos").
Monto la tienda en el duro suelo al lado del refugio, me acerco a la cascada para lavarme y paso el resto del día leyendo y descansando. En total me ha costado subir 5,30 h. y el desnivel ha sido de unos 1600 metros.
Cascadas de Irhoulidene
Refugio de Tazaghârt
Segundo día: Refugio Tazaghârt (o Jacques de Lépiney - Refugio del Toubkal (o Louis Neltner), cruzando por el collado del Tizi n'Tadat y ascendiendo al Biiguinnoussene (4002 m.).
El 4 de julio la luz me despierta sobre las 7,30 h. y a las 8,50 h. estoy listo para salir hacia el Refugio del Toubkal, tras haber recogido la tienda y desayunado unas galletas y un vaso de leche en polvo que compré en Imlil. Por detrás del refugio sale un sendero en dirección sur por el Aougdal n'Bouidarene que se abandona a los diez minutos de marcha por la izquierda para alcanzar el corredor oeste. Las mulas no pueden franquear este paso por lo que las probabilidades de encontrar gente son escasas y trazo por equivocación una línea demasiado hacia la izquierda, en dirección norte, alcanzando un corredor que presenta cuatro bloques empotrados sucesivos. El corredor oeste presenta un solo bloque empotrado y evita los tramos de escalada del corredor al que por error me dirijo, y se encuentra unos trescientos metros a la derecha.
Por terreno descompuesto, empinado y muy trabajoso se asciende hasta entrar en el corredor (ver track GPS). Un bloque empotrado corta el paso y se supera por gradas por la derecha (expuesto, III). Superar el bloque de frente parece muy difícil. Se llega a un segundo bloque empotrado con un pequeño nevero al pie, mucho más grande que el primero y que no se puede sortear. Se supera por la derecha y es difícil con zapatillas de trekking y la mochila a la espalda (unos tres metros de IV+). Enseguida aparece otro bloque empotrado de similares dimensiones al segundo y que tampoco se puede sortear. Se sube por la derecha y no es fácil (III+ duro y por roca muy resbaladiza). Unos metros por encima aparece un cuarto bloque empotrado, más pequeño y con apariencia bastante difícil similar al primero de los bloques. Al igual que el primero puede sortearse saliendo del corredor por gradas a la derecha. Se retoma el corredor y por bloques (II) se llega a un colladito desde el que se aprecia hacia la derecha la canal de nieve que aun persiste en el corredor oeste.
Primer bloque empotrado del corredor, se sortea por las gradas de la derecha
Segundo bloque empotrado, encima del nevero.
Se supera por la derecha y es el paso más duro del corredor
Superado el segundo bloque empotrado, visto desde arriba
Tercer bloque empotrado.
Al fondo se ve el cuarto bloque empotrado.
A la salida del corredor norte se aprecia
la línea de nieve que sube por el corredor oeste
Desde el colladito se hace un breve destrepe (III) de unos 6 metros y perdiendo la menor altura posible me dirijo, con tendencia hacia la derecha, hacia el corredor oeste superando sus últimos metros por roca a la izquierda evitando pisar la nieve sin crampones. Al llegar al collado respiro al ver una bajada sencilla y reconocer las líneas del Dedo del Tadat y el Tizi n'Tadat al frente. Para ir directamente hasta el Refugio del Toubkal habría que descender por el valle unos metros y volver a subir para alcanzar el Collado del Tadat pero estoy en la cuerda que une el Biiguinnoussenne con el Dedo del Tadat y el Tadat y la remonto hacia la derecha para ascender el primero de los cuatromiles que figuran en mi plan de ruta. Atravieso un pequeño nevero que aguanta el rigor del verano y por terreno de II llego a una línea de nieve. Se trata de un corredor que asciende pero tengo que escalar a su derecha por roca pues no llevo equipo de nieve. Se va dejando mientras supero varios pasos de III. Unos metros antes de acabar el corredor se sale por la izquierda buscando los hitos que nos guían por la rebuscada subida hasta la cima (II/II+ mantenido). Al llegar hay dos hitos de cima separados por una fácil trepada y subo a los dos (4002 m.).
Trepada final del Biiguinnoussenne (vista desde el Dedo del Tadat)
En la cima del Biiguinnoussenne (4002 m.)
El Dedo del Tadat y el Tadat al fondo
Como una barrita y bebo algo de agua antes de emprender el descenso, al principio por el mismo camino de subida y luego hacia el Dedo del Tadat dejando a la izquierda el corredor de nieve (hitos en todo el tramo). El Dedo se rodea por la derecha (este) y se llega al collado del Tizi n'Tadat donde encontraremos un círculo de piedras en el que es posible vivaquear. En el collado hay que girar a la derecha (este). Se trata de una larga canal con roca descompuesta que a veces se ensancha, otras se cierra, y tiene numerosas bifurcaciones. Aunque encontremos el mejor camino, es expuesto y hay muchísimos destrepes de III. Un tramo lo desciendo entre la rimaya de la nieve (a la derecha) y la roca con una piedra afilada a modo de piolet que encuentro sin problemas. Antes de llegar al final del corredor se sale por la derecha (hitos), haciendo una diagonal hasta el Refugio del Toubkal que divisamos enseguida. Llego al refugio sobre las 15,00 h. En la actualidad existen realmente dos refugios, el del Toubkal o Neltner y unos metros por debajo el Refugio des Mouflons. Ambos habilitan una zona para camping y monto la tienda en el Refugio des Mouflons en el que no hay casi nadie y parece algo mejor conservado que su vecino. En ambos refugios cuentan con duchas de agua caliente.
La canal que baja del Collado del Tadat al Refugio del Toubkal
Llegando al Refugio del Toubkal
En total los tiempos de la jornada son los siguientes: 2,30 h. desde el Refugio Tazaghârt hasta el final del corredor que aquí llamaré norte y que presenta cuatro bloques empotrados. Una hora más hasta la cima del Biiguinnoussene. 30 minutos desde la cima del Biiguinnoussene hasta el Tizi n'Tadat (Collado del Tadat), y 2 horas para el descenso de la canal este del Tadat hasta el Refugio del Toubkal. Total: 6 horas y unos 1100 m. de desnivel.
Tercer día: Refugio del Toubkal (3207 m.) - Toubkal Oeste (4030 m.) - Toubkal (4167 m.) - Refugio del Toubkal (3207 m.).
El día 5 de julio empiezo a andar a las 8,50 h. rumbo al punto más alto del Norte de Africa. Será la única jornada en la que encontraré gente a lo largo del día. Por detrás del refugio remontamos unos metros el torrente hasta una tabla colocada a modo de puente que permite cruzar al otro lado. Comienza una gigantesca pedrera indomable y atravieso algún resto de nevero siguiendo hitos y tramos de camino empinado hasta llegar cerca del Collado del Toubkal y me desvío a la derecha hacia el Toubkal Oeste (4030 m.). Vale la pena continuar desde la cima hasta otra cima secundaria (en la que hay hitos) y que ofrece vistas estupendas. El último tramo es una trepada muy entretenida (F+). Hasta aquí llevo dos horas de caminata. Por el mismo camino regreso al Collado del Toubkal y subo al Toubkal por el camino marcado con flechas blancas, claro e incómodo. Poco a poco se va reduciendo la pendiente hasta la cima (4167 m.) "decorada" con un gran vértice metálico en forma de triángulo al que me aferro para sacar la foto de rigor. Tres horas desde que salí del refugio (todo a buen paso).
Enfrente, el Dedo del Tadat y a su derecha la canal
de bajada de ayer (imagen tomada subiendo al Toubkal)
En la cima del Toubkal Oeste (4030 m.)
Cima del Toubkal (4167 m.)
Estoy solo unos minutos en la cima y desciendo por la arista que según he leído permite alcanzar la Aiguille d'Ifni (4080 m), que se considera una cima independiente. Tras un primer destrepe y unos 100 metros por la arista veo que lo que queda es una trepada delicada y con mucho patio y me doy la vuelta. Con cuerda y compañero la decisión hubiera sido muy distinta pero decido no arriesgar más de la cuenta.
Por la arista que lleva a la Aiguille d'Ifni desde la cima del Toubkal
L'Aiguille d'Ifni al fondo
De vuelta a la cima del Toubkal me equivoco interpretando la señal del GPS y en vez de continuar hacia el collado norte para subir al Imouzzer (4010 m.), tomo la arista oeste-noroeste que baja hacia la Punta Imlil, hasta un collado. Cuando me doy cuenta del error decido regresar al refugio por la vía más rápida, pues las fuerzas ya empiezan a flaquear, y giro hacia la izquierda para bajar haciendo un pequeño círculo hasta enlazar con la ruta normal del Toubkal (ver el track de este tramo en GPS), y volver por el mismo camino de subida hasta la tienda instalada a los pies del refugio. En total la jornada me lleva 5,30 h. para unos 1200 metros de desnivel: 2 horas desde el refugio hasta el Toubkal Oeste (4030 m.), una hora desde el Toubkal Oeste hasta el Toubkal (4167 m.), 50 minutos para el intento a la Aiguille d'Ifni, y una hora y media larga para la vuelta al refugio.
Refugio des Mouflons, al lado del Refugio del Toubkal
Cuarto día: Refugio del Toubkal hasta el Timezguida (4089 m.) y el Ras (4083 m.).
Para la jornada de hoy 6 de julio de 2011, intentaré subir las dos cumbres más altas del Atlas después del Toubkal, el Timezguida (4089 m.) y su vecino Ras (4083 m.), con cumbre bicéfala. Salgo de la tienda a las 8,15 h. cuando el sol ya ha despuntado y despeja el frío matutino. Hoy han aparecido nubes pero no parece que amenacen más que unas cuantas gotas. Se sale por encima del refugio remontando el camino en dirección sur, recto y sorteando algunas depresiones por donde mejor nos parezca. A nuestra izquierda el torrente baja cargado con agua del deshielo y forma algunas cascadas hermosas. Hay que atravesar un par de pequeños torrentes. El sendero está marcado con hitos hasta el Tizi n'Ouagane, el collado que vemos al fondo del valle tras andar unos quince minutos desde el refugio. Antes de llegar al collado se puede salir hacia la derecha en dirección a un pináculo muy característico (de unos 7 metros y que no parece muy difícil de escalar), haciendo una diagonal, con lo que ganamos algo de tiempo. Además permite ir por roca, evitando las pendientes finales hasta el collado cargadas aun de nieve y peligrosas sin crampones. Una vez en la arista no dejarse impresionar por lo que viene porque, aunque parezca una escalada seria, se puede subir sin superar en ningún caso pasos de II grado. Hay muchos hitos y trazas de camino. Al salir de este tramo, muy entretenido y espectacular para su baja dificultad, sigo recto faldeando la loma del Ras hasta el evidente Timezguida, que se sube fácilmente. Unas 2,30 h. desde el refugio a buen paso. En 30 minutos bajo al collado que une el Timezguida con el Ras y subo el Ras Norte y, a continuación, el Ras Sur (más alto) por el colladito que los une (pasos de I/II con ambientazo que permiten disfrutar como una cabra libre). Tres horas desde el refugio. En otras dos horas bajo por el mismo camino hasta el refugio, a paso relajado. En total 5 horas para 900 metros de desnivel.
Hacia el Ras y el Timezguida
El collado del Tizi n'Ouagane al fondo
Cumbre del Timezguida (4089 m.)
La cumbre bicéfala del Ras vista desde el Timezguida
En la cima del Ras Norte con el Ras Sur (4083 m.) al fondo
Arista de bajada al Tizi n'Ouagane
Quinto día: Refugio del Toubkal (3207 m.) - Imlil (1740 m.), por la ruta normal que pasa por el Santuario de Sidi Chamharouch.
Para la última jornada reservo el largo descenso (1500 metros de desnivel negativo) hasta Mzik, cerca de Imlil, donde dormiré en casa de Ibrahim y recogeré el resto de mi equipaje antes de seguir viajando por Marruecos. En total tardo algo menos de cuatro horas, muy tranquilo y parando 20 minutos a tomar un refresco helado en el agua de una acequia en uno de los puestos que encuentro en la bajada con un paisano con el que no puedo intercambiar más que sonrisas ya que no conocemos una lengua común. El camino no tiene pérdida y a medida que descendemos encontraremos algunas tiendas y puestecillos donde comprar desde una botella de agua hasta fósiles y minerales. El camino pasa por el Santuario de Sidi Chamharouch con una mezquita al lado de un gran bloque pintado de blanco que es lugar culto para muchos peregrinos. Durante la mayor parte de la bajada tenemos a nuestra derecha una garganta con charcos y cascadas para deleitar los ojos en nuestros últimos pasos por las montañas del Atlas.
Santuario de Sidi Chamharouch
Aremd, donde empieza la pista que nos devuelve a Mzik e Imlil
Datos prácticos:
Cómo ir: para llegar al Atlas la opción más rápida y en la mayoría de los casos económica consiste en tomar un avión hasta Marrakech. Aparte muchas otras compañías las opciones de Easyjet y Ryanair son particularmente interesantes. Desde el aeropuerto Marrakech-Menara sale el autobús nº 19 hasta el centro de la ciudad a intervalos regulares de una hora por 20 dirhams. Un pêtit taxi nos puede llevar por más o menos el mismo precio hasta la parada de taxis con destino a Imlil donde el precio para una persona en taxi compartido es de 50 dirhams (contar con la posibilidad de que nos pidan 5 dirhams adicionales por cada bulto que transportemos).
Material: se puede pernoctar en los refugios o llevar tienda de campaña. Incluso en verano hay que llevar ropa de abrigo. Llevé un saco ligero de verano, una tienda pequeña, aislante y un bastón. Salvo el verano y otoño en que dependerá de las condiciones, es preciso llevar piolet y crampones. En Imlil no pude encontrar cartuchos de gas para un quemador Primus con lo que tuve que tomar pasta liofilizada con agua calentada al sol (una porquería que no me amargó el viaje porque también pude hacer un par de cenas degustando el estupendo menú del Refugio des Mouflons). Para quemadores camping gas no hay ningún problema con los cartuchos y los venden en muchas tiendas de comestibles.
Moneda: la moneda en marruecos es el dirham. En julio de 2011 un euro equivalía a unos 11 dirhams.
Idioma: de forma muy breve conviene saber que jebel significa pico o montaña, oued (o assif, en bereber) significa río y tizi es un collado.
Alojamiento: las posibilidades de albergues, hoteles y gîtes es amplia en Imlil. Para la travesía aquí propuesta el hospedaje de Ibrahim en Mzik es un punto de partida excelente (Auberge Mzik -www.auberge-treks-atlas.com-; el teléfono de Ibrahim es el 00212 670269912).
Enlaces:
- Refugio del Toubkal.
- Refugio des Mouflons.
- Hamid Abeldi es el guarda del camping-refugio de Azib Tamsoult y su teléfono es el 0666 415505.
- Idrbdllabrahim Benomar es el guarda del Refugio Tazaghârt y su teléfono es el 0667 852754.
Bibliografía:
- Toubkal. Guía de ascensiones y escaladas, de David Taura Riera, octubre de 2008. Ediciones Desnivel.
- Toubkal. Alto Atlas. Marruecos. Mapa excursionista. Escala 1:40.000. Segunda edición: febrero de 2009. Editorial Piolet. Contiene fotografías del Atlas marcando claramente todos los cuatromiles y otras montañas representativas de menor altura.
- Las guías Lonely Planet de Marruecos contienen un apartado de senderismo muy útil.
Nota: para realizar el recorrido en solitario es imprescindible conocer previamente la zona o llevar un GPS y saber utilizarlo porque nos va a hacer falta con seguridad. El mapa de la Editorial Piolet aconseja expresamente la "contratación de guías/acompañantes de montaña para acceder a esta región, ya que sus relieves accidentados tanto de valles y montañas son de difícil orientación, así como la comunicación con la población autóctona en su mayor parte". Aparte de los peligros inherentes al viajero solitario, prácticamente siempre encontraremos una sonrisa y toda la ayuda precisa en las gentes del lugar.
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20 Junio 2011
Cuando el calor aprieta, la orientación norte de las rutas trazadas en la Cueva de la Mora permite apaciguar los rigores del verano pedricero. Poco visitada en cualquier época, las condiciones para recorrer sus placas de granito son idóneas en otoño y primavera. En invierno o después de lluvias la pared puede estar muy mojada y normalmente no la encontraremos en buen estado para la escalada.
A las nueve de la mañana he quedado con Fernando Blas en Cantocochino y como era de esperar para un domingo de junio, La Pedriza está a tope; a las nueve en punto están echando el cierre a la barrera de entrada al parque por haberse cubierto el cupo de vehículos autorizado.
A las 9,30 h. comenzamos a andar camino del Refugio Giner, por la autopista de La Pedriza, que alcanzamos en treinta minutos. A unos metros del refugio sale hacia el norte el caminito que sube a la Cueva de la Mora. Enseguida nos daremos cuenta de lo poco transitado del camino y no debemos preocuparnos si al final nos vemos sorteando el paso entre las ramas intentando buscar la línea correcta, seguro que no somos ni los primeros ni los últimos. Si todo va bien tardamos otros 30 minutos. En total, una hora larga desde el Parking de Cantocochino. Otra opción, sólo para buenos conocedores de La Pedriza, consiste en salir de Cantocochino camino del Refugio Giner. En unos minutos llegamos a la altura de la Charca Kindelan por la que cruzamos el río y seguimos andando en dirección al refugio unos quinientos metros por su margen orográfica izquierda, hasta la altura de otra poza. Un caminito marcado con hitos sale a la derecha y sube en diagonal hasta el sector derecho de la Cueva de La Mora (aprox. 1 h.).
La vía Jabato fue originalmente equipada con buriles por Javier Casavilla pero en la actualidad cuenta con parabolts, pocos. El comienzo del primer largo (6a) se localiza con relativa facilidad por un químico a unos cinco metros del suelo. La vía comienza unos quince metros a la derecha de la Quinto Menguante, muy característica por la media luna que hace en su primer largo. En total son cuatro largos de los que haré el primero y el tercero, quedando los restantes para Fernando. Un primer paso con algo de adherencia y buenas balmas para las manos nos monta en la placa y en unos cuatro metros de adherencia fácil llegamos al primer seguro, un químico de la vía Velétez (6c). De frente vemos otro químico a unos cuatro metros. Aquí abandonamos la línea de químicos y nos dirigimos a un parabolt que hay hacia la izquierda de color gris difícil de distinguir para los que somos un poco cegatos. A lo lejos tres parabolts espaciados unos dos metros cada uno marcan el paso clave del largo (6a). Por encima llegamos a un muro que desde abajo se distingue blanquecino e imposible. En una grieta al comienzo del muro chapamos un clavo con anilla del año la tana, mejor con una cinta larga para facilitar el posterior deslizamiento de las cuerdas. El muro se revela de cerca mucho más accesible y con buenos agarres planos nos permite superarlo sin dificultad (V-), bien protegido con un parabolt en la mitad. Rápido vemos un químico en U en el que se monta la reunión. Unos 40 metros.
Primeros metros de la Jabato
Al comienzo del muro del primer largo
El segundo largo (V) es una agradecida placa en su mayor parte de IV grado salvo un pasito nada más salir de la reunión para montarse en el lomo y la llegada a la siguiente reunión. En todo el largo sólo encontraremos dos parabolts, uno a unos diez metros de la reunión (se ve a lo lejos ligeramente a la izquierda), y otro unos metros antes de la segunda reunión (dos parabolts con argolla), a unos ocho metros del anterior parabolt. Unos 20 metros.
Fernando en el primer seguro del segundo largo
El tercer largo (V+) sigue la misma tónica en la más pura y agradable adherencia pedricera. El paso más duro está unos metros antes de llegar a la reunión bien protegido. El resto varía entre IV-V. En todo el largo sólo hay tres parabolts bien distanciados. Unos 35 metros.
El tercer largo al completo visto desde la tercera reunión
El cuarto largo (V) no siempre se hace aunque creemos que merece la pena superar el techito que da acceso a la parte final de la escalada y hacer cumbre. Unos tres metros por encima de la reunión, un poquito a la derecha, vemos el parabolt que protege el paso, que cuenta con un agujero muy útil para mano y pie sucesivamente, y no resulta muy complicado, pudiendo superarse igualmente sin usar el agujero. Quedan unos quince metros por placa fácil (IV) sin seguros y una zona de setitas hasta la reunión (dos parabolts con argolla). Unos 20 metros.
Recién superado el techito del último largo
Llegando al final del último largo
Hemos estado toda la mañana completamente solos y preferimos rapelar la vía ya que no hay nadie a quien molestar y no hemos subido las zapatillas. En dos tiradas de sesenta metros justitos (¡atención!), con parada en la segunda reunión, estamos en el suelo. Si hemos escalado con cuerda simple de 60 metros habrá que hacer cuatro tiradas.
Y se acabó, rapelando por la estupenda placota que acabamos de subir
Datos prácticos:
Cómo ir: Ver La Pedriza al comienzo de la primavera.
Horarios: 1,15 h. para la aproximación desde el parking de Cantochino a pie de vía. Para la escalada tampoco necesitamos mucho tiempo porque tampoco hay mucho con que entretenerse en materia de protección, entre 1 y 2 horas.
Longitud: 120 metros.
Un buen croquis en la web de Vlady. El primer largo original de la Jabato va hasta el clavo del croquis por la placa de la derecha. No aparece reseñado el cuarto largo de la Jabato; es evidente desde la reunión.
Dificultad: 6a, V, V+. V. Con buen coco es una vía para disfrutar ya que, aunque los seguros alejan de lo lindo, los pasos clave están todos bien protegidos con los seguros a distancias razonables. Donde alejan nunca supera el V grado. Si vamos mal de coco mejor dejarla para otro día.
Material: con ocho cintas express es suficiente. Aunque no es necesario es posible colocar algún fisurero o friend pequeño en el último largo y para reforzar el vetusto clavo del primer largo.
Bibliografía:
- Clásicas de la zona centro, de Daniel Alcojor, págs. 40-42. Ediciones Desnivel.
- Guía de Escalada de La Pedriza, de J. Ignacio Luján y David A. Zapata, pág. 345. Editorial Barrabés.
Actividad realizada el 19 de junio de 2011 por Fernando Blas y Pablo Parrón
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